Historias Andantes

Locos x la Puna

2009-11-11T16:54:00.000-08:00

A raíz del reciente viaje emprendido por Chugo, Deborah, Juan y quien les escribe - Axel - (los V4) hemos emprendido un nuevo blog denominado Locos x la Puna.
Este Blog está dedicado muy especialmente a todos aquellos amantes de estos paisajes solitarios, de la eterna soledad de sus montañas, de la fuerza transformadora de la naturaleza en estado puro, de su gente, su vida, sus costumbres, aquellos que hacen Patria en un rincón tan distante como solitario y que muchas veces olvidamos, esos lugares espectaculares que invitan a reflexionar cúan pequeño es el ser humano en esta tierra y que hermoso es poder conocerla.
Los invitamos a que se peguen una vueltita por él y puedan conocer de nuestra mano y a través de nuestros relatos lugares tan maravillosos como distantes de nuestro país.
Saludos.
Axel.

El loco de Malvinas

2009-08-14T11:17:00.000-07:00

Hay hombres que pasan por la vida sin dejar rastros. Son quienes andan despacito, en silencio, que ni siquiera levantan tierra al caminar. Nadie sabe que estuvieron, que pasaron, que existieron. Y quizás son la mayoría, por más que cueste reconocerlo.

Pero hay otros, que revolucionan cada espacio, a cada persona que se cruzan, marcando un antes y un después de ese encuentro. Sus vidas se convierten en historias, no pasarán jamás desapercibidos, por mucho que lo intenten. Este personaje, ni siquiera busca esconderse, anda por el mundo avasallante con su imagen y su lucha.

Muchos lo consideran fuera de si. Allá, en sus pagos, los que recorre como dueño, en la lejana Patagonia Austral se lo conoce lisa y llanamente como “El loco de Malvinas”. Yo también me lo crucé y no pasó desapercibido, y es por ello este relato.

Eldi Walther Carrizo (así, con h en el medio) nació hace más de setenta años en las verdes pampas de Bolívar. Marcado por su destino vino a caer dentro de una familia de circo. La trashumancia sería su marca personal y años después, tomando una chocolatada en medio de la estepa santacruceña se despacharía con su historia.

-¿Que preferís? Te puedo recitar una obra completa de Pirandello, me la se de memoria. Sino te cuento la gesta de Malvinas. Pero ojo, prestá mucha atención que después te tomo la lección como en la escuela.

En lindo brete me metí, pero por suerte tengo buena memoria y pasé la prueba. Mucho más que escuchar no había. Estábamos en Las Vegas, paraje rural con mucho nombre pero pocas casas. El viento soplaba con ganas y me decidí por las islas del sur. Ya le había dicho que nací un dos de abril y el hombre se había entusiasmado. A lo lejos, la cordillera comenzaba a perfilarse como una promesa en nuestro destino.

Una amiga siempre dice que no es uno el que elije viajar sino que es el viaje el que te elije. Este fue un caso de esos. Durante ese trecho desértico descubrí uno de esos personajes que los buscadores de historias consideran como un gran hallazgo. Años demoré en escribir estas letras, y ya creo que es el momento de darlas a luz. Pero volvamos al principio…

Güer Aike. Puesto caminero. Mediodía de diciembre.

Apenas había alcanzado a atajar la mochila que caía desde la cabina del Volvo cuando lo conocimos. Veintidós horas antes estábamos paradas con mi ocasional compañera de viaje afuera de una estación de servicio semi abandonada a la altura de San Antonio Oeste, el pueblo de las mareas indecisas. Ahora, con mucha tierra y kilómetros más encima, hacíamos pie a la entrada de Río Gallegos.

Medio kilo de yerba Rosamonte. Eso es lo que dura hacer el tramo casi completo de la ruta 3 por la costa patagónica. Medio kilo de yerba y muchas y obvias paradas en cada parador rutero. Cinta asfáltica para pacientes, la tres es una de las cosas más tediosas en la vida, pero sin embargo gusta y mucho. Es aquella que termina con uno de los carteles más fotografiados del país, allí en la helada Lapataia.

Ahí lo vi. Una mano se agitaba desde la ventanilla de la camioneta blanca. Un dibujo del indio Patoruzu al lado de una imagen de las islas Malvinas decoraba el exterior. Un hombre barbudo, muy parecido al cantante Facundo Cabral, me llamaba desde la banquina de enfrente.

-¿Para donde van? Yo voy hasta Calafate.

Nos miramos incrédulas. Mucha suerte para un solo viaje. Saludamos al Pollo, camionero sanjuanino con el que habíamos llegado hasta ahí, y cruzamos al puesto caminero para informar de nuestra presencia en la provincia de Santa Cruz. El gendarme miró con cara de pocos amigos mi documento maltrecho, mientras relojeaba de costado mi enorme mochila. Cientos de viajeros ya se habían cruzado con esos ojos toscos, y ni mi sonrisa de chica buena iba a cambiar su idea acerca de los mochileros. Anotó mis datos y no me perdió pisada hasta que logré acomodarme en la camioneta.

El cartel de la salida rezaba que nos faltaban 286 kilómetros para nuestro primer destino. Una ganga al lado de todos los que habíamos recorrido en el Volvo. Rosario ya no estaba cerca. La Patagonia Austral nos recibía así entre viento y estepa en la camioneta de Eldi Carrizo. El loco de Malvinas.

Ciudadano del mundo

Nació en Bolívar un 20 de septiembre, cuando recién comenzaba la década infame. Las vueltas de la vida llevaron a su madre a liarse con el propietario de un circo, lugar adecuado para el pichón de trotamundos que apenas berreaba. “El circo me llevó a todos los pueblos de la República Argentina, fui a más de doscientas escuelas. Así que la educación mía fue en la “yeca”, pero por suerte siempre anduve por derecha y aprendí a querer a la gente” me dijo antes de ofrecerme recitar a un Pirandello que no sabría que hacía en medio del viento patagónico.

Cuando murió su madre Eldi cargó con sus petates y sus 16 años y se fue para Chascomús como empleado de una empresa constructora de puentes. Con el tiempo se convirtió en técnico en hormigón armado y enfiló para donde había más trabajo y se ganaba mejor dinero, hacia el sur. Pero no solo había un interés económico, este joven ya era nómade por naturaleza, y la Patagonia austral se perfilaba como una gran aventura. Así en el 55, en los años de la Revolución Libertadora que había derrocado a Perón, se instaló entre las montañas y los lagos azulados de El Calafate.

Trabajando en Vialidad Nacional Carrizo formó parte de la construcción del 90% de los puentes y alcantarillas de Santa Cruz. Compañero de Julio de Vido, dice ser el él que le presentó a Néstor Kirchner, cuando aún eran vecinos en Río Gallegos. Entre mate y ruta, sigue sorprendiéndome con cada historia.

Los años en familia

Los últimos años de los 60 lo encontraron viviendo en San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires. En los descansos de su trabajo como contratista de Somisa conoció a Sara. Así comenzaría su historia de a dos, entre los viajes por trabajo y los cinco hijos que de a poco vendrían en camino.

“Yo quería tener una hija para llamarla Malvina Soledad Argentina. Con el primer embarazo mandé a todos los parientes un telegrama que decía: “Malvina Soledad Argentina en viaje al mundo terráqueo. Los invito a su nacimiento”. Nació macho y se llamó como yo. Segundo embarazo, nuevo telegrama, nace Javier Martín. Otra vez, año 73, nace Facundo. A la cuarta nace Malvina Soledad Argentina, en Puerto Santa Cruz, el 21 de noviembre de 1974. De yapa después Vino Nazarena Andrea Silvana”. Prolífico este hombre por cierto, además de insistente.

Pero las raíces tiraron más fuerte. A Sara le tiraban sus pagos nicoleños y Eldi solo disfrutaba los fuertes vientos de Santa Cruz. “Tal es así que vinimos un día a mis 14 años, quedamos acá y el volvió y así fue la separación. Fue una separación para ellos, nosotros éramos chicos, en esa época mucho no entendíamos”, me dice Facundo mientras toma su café, mucho tiempo después de conocer a su padre.

A pesar de los años y la distancia, tanto padre como hijo se aúnan sin saberlo en las buenas palabras hacia el otro. Se ven poco, es cierto, pero el contacto es continuo. Cartas que viajan ida y vuelta atravesando la ruta 3 los mantienen comunicados. Pero lo más importante aún, son los rastros que se pueden ver de Eldi en sus hijos, ya adultos. “Mi viejo es un tipo laburador, siempre inculcándote que estudies, a nosotros nunca nos faltó nada. Pero fijate, yo tenia 13, 14 años, y el nos llevaba en el auto a vender diarios en Gallegos, mirá que no nos faltaba nada, pero el así nos demostraba como ganarse el mango, lo que valía. Y fue el laburo en mi vida que más me gustó, me caminaba toda la ciudad. Nos hacía valorar las cosas a su manera. Y lo mismo hace con sus nietos”, continúa Facundo.

El último buscador de oro

Cabo Vírgenes es el último confín de la parte continental sur de nuestro país. Vecino al Faro Dungeness, es la puerta de entrada al remoto Estrecho de Magallanes, tierra de mitos y leyendas. Aislado lugar, excelente cueva y refugio para un alma ermitaña como la de Conrado Asselborn. Entrerriano, nieto de un alemán del Volga, duro de carácter y sin el más mínimo sentido del humor. Vivía solo en un ranchito hecho con sus manos. Había pasado por la Marina, trabajado cuidando la frontera en el paraje El Zurdo, cerca de Río Turbio, y hasta pasado unos cuantos meses en dos oportunidades en el penal de Ushuaia por callar definitivamente a graciosos que osaron molestarlo.

Conrado no quería a la gente, pero entre los más detestables a su gusto estaban los periodistas, luego de que uno de ellos publicara una nota sobre su vida que no lo convenció. A unos los recibió a los tiros, por lo que prudentemente se retiraron en búsqueda de otra nota que escribir sin correr riesgo de vida. Sin embargo, en el “El loco de Malvinas” encontró a un amigo. “Empecé a ir y me enseñó a buscar oro, así que nos íbamos con el viejito y pasábamos horas juntos”.

Por esa compañía y por su carácter avasallante Eldi se ganaría la rabia de mucho de los chilenos que viven en el sur de Santa Cruz, ya enemistados con Conrado por broncas antiguas. Como me dice Facundo, “…siempre fue un tipo corajudo, de ir al frente, ahora está más viejo y es más fácil golpearlo, siempre tuvo problemas con ese tipo de gente”.

Conrado era un hombre difícil, muy firme de carácter y estricto consigo mismo. Cuando le preguntaron como se las arreglaba solo en caso de estar enfermo, solo respondió: “Tengo buena salud. Me curo solo. Yo no doy trabajo a los demás ni lo voy a dar. Cuando la cosa sea muy grave sé lo que tengo que hacer”. Y bien que lo supo. En mayo de 1992, ya con más de setenta años y luego de quebrarse un par de costillas en una caída, no lo dudó, tomó su escopeta y simplemente apuntó.

Fue justamente Eldi quien lo enterró, allí donde había pasado más de medio siglo en soledad. Conrado no se fue nunca más de Cabo Vírgenes y Carrizo, su amigo, cuando puede lo va a visitar.

El reclamo de su vida

Domingo soleado en Hyde Park. El parque londinense rebosa de gente dando vueltas. En la esquina conocida como Speaker´s Corner un hombre de barba grita sin parar envuelto en banderas. Un Bobby (como se conoce a los policías ingleses) le acerca un cajón para que se pare encima. Según un decreto de 1872 todo ciudadano del mundo tiene el derecho cada domingo de reclamar lo que se le venga en gana, criticar a la reina o a sus ministros. Con un par de condiciones: no debe pisar suelo ingles, por lo que se debe arengar parado sobre un banco o escalera, y no se deben utilizar banderas de ningún tipo.

Eldi, el barbudo de las banderas, patea el cajón gritando: “Voy a dejar de pisar el suelo inglés el día que ustedes dejen de pisar las Malvinas, y las banderas si quieren sacarla, háganlo ustedes, pero se va a saber”, mientras apuntaba a los policías con su vieja máquina de fotos. Los bobbys se miran confundidos, saben el valor que la bandera tiene para los argentinos, temen un conflicto diplomático y re retiran refunfuñando por lo bajo.

Decenas de argentinos se fueron sumando al reclamo, y entre mates y charlas le hacían el aguante a Carrizo, el Loco de Malvinas. Antes de despedirse entre abrazos, el himno salía de esas gargantas en el exilio, como un respiro profundo que les recordaría el terruño lejano.

Cuatro veces repitió este ritual, quedándose en casas de amigos que le dio su vida trashumante. Sin ningún tipo de ayuda oficial, marcha Eldi hasta Inglaterra con su reclamo. Ahora se dirige a su quinta visita al Speaker´s Corner mientras prepara otro sueño: “Yo quiero vender acá. La finalidad va a ser vender todo esto, me compro un motorhome para recorrer la Argentina y dar charlas. No pido nada al gobierno porque nunca me dieron ni cinco centavos”. Si algo queda claro al conversar con este hombre es que es un especialista en la historia de las islas y su tarea cotidiana es la de difundirla.

Otro de sus grandes amigos, e inspirador para Carrizo, fue el piloto Miguel Fitzgerald, argentino de raíces irlandesas que en 1964 y como autorregalo de cumpleaños levantó vuelo en su pequeño avión Cessna monomotor y marchó destino a las remotas islas. Allí plantó la bandera y dejó sentado por escrito su reclamo de soberanía al entonces gobernador británico Thompson. Copia fiel del mismo se encuentra entre los cientos de papeles y documentos que atesora Eldi en su “bunker” de El Calafate.

Su plan es pacífico, nada de armas ni exabruptos diplomáticos. Solo el amor. “Mi idea es sembrar para cosechar más adelante cuando recuperemos las islas ya que los ingleses no la quieren a Malvinas, es un gusto o capricho que les sale demasiado caro. Digo que hay que ir a Malvinas con equipos de fútbol de muchachos argentinos e ir con planteles femeninos de hockey allá a competir. Cupido se va a encargar del resto, se van a poner de novios, van a darse casamientos y así despacio, despacio y si ejecutar un solo tiro vamos a recuperar las islas”. Quiero decirle que ese es el argumento de la película “Fuckland” pero me quedo callada y sigo escuchando…

Mucho tiempo después, y averiguando de su vida me tomo un café con Eduardo, periodista nicoleño que le dedicó muchas de sus columnas, quiero saber que es lo que le dejó Carrizo y me dice sonriendo: “Realmente es un tipo avasallante, corajudo, son de los que habitualmente nos hemos acostumbrado a llamar locos. Un loco, en el sentido bueno de la palabra, al que no es fácil controlar en sus impulsos y hace cosas que el resto no hacemos, bueno, el piensa cosas y las hace. El parece que ha nacido con eso, de chiquito le dijeron que las Malvinas eran argentinas y a el le pareció como mentira, ¿como son argentinas y están los ingleses? Es algo que nunca entendió, y como buen loco fue hacia su objetivo: hacer algo para que se sepa que las Malvinas son realmente argentinas. Eso parece que fue una fijación histórica en su vida”.

A estas alturas pienso que no está tan loco como dicen, Eldi Carrizo aparece en la vida de los que se lo cruzan con miles de historias que cuenta de un tirón y que desborda al que lo escucha. Una real explosión de información, de anécdotas, de relatos que rozan lo increíble, pero que cuentan con una enorme cantidad de pruebas que afirman su veracidad. Historias que dejan con ganas de más, de escudriñar un poco cada rincón de la vida del loco. Ese que iza la bandera cada domingo en El Calafate, el que habla por todos los medios posibles de su lucha y convicción, el amigo de tantos viajeros, el personaje entrañable de esos que solo los caminos y las vueltas del destino pueden cruzar. Definitivamente, no creo que esté loco.

Busquemos a Seba

2009-08-07T10:11:00.000-07:00

Sebastián Musacchio se encuentra desaparecido desde el 23 de Julio. Estaba de viaje por Catamarca y lo último que se sabe de él es que estuvo en el camping El Shical de la localidad de Londres en dicha provincia.

Sebastián se comunicó con su familia por última vez el 23/07/09 desde Andalgalá (Catamarca). Ahí informó que viajaría a Belén y luego pasaría por Santa María para posteriormente regresar a San Miguel de Tucumán.(Manifestó que pensaba realizar el recorrido en 5 días aprox)

El 04/08 encontraron restos de sus pertenencias en el camping "El Shincal" de Londres (Catamarca).

Toda la información que va saliendo la pueden encontrar en http://www.busquemosaseba.blogspot.com

Nombre: Sebastián Musacchio

Edad: 22 años

Oriundo de: Comodoro Rivadavia

Residencia actual: San Miguel de Tucuman

Vestía:

pantalón marrón

zapatos de cuero marrones

campera verde militar

mochila grande de viaje roja y negra

Si tenes alguna informacion de el, por favor comunicate

TELEFONOS DE CONTACTO

0221-4226818

0221- 154403795

0381- 155882353

0297-154384587

EMails:

liciamusacchio@gmail.com

emusacchio@gmail.com

emusacchio@yahoo.com

LA CASA DE PASCUALA VAZQUEZ

2009-08-02T10:04:00.000-07:00

Uno de los lugares más hermosos y del cual guardamos excelentes recuerdos es sin dudas la Casa de Pascuala Vázquez. Estuvimos allí en el año 2006 y es uno de los lugares a los que siempre queremos volver y sin ningún lugar a dudas volveremos alguna vez.
En el día de anteayer hemos recibido la invitación de nuestra amiga Yanina a formar parte de este proyecto colectivo en donde nos encontramos los amigos de Pascuala.
Hoy completando este hermoso recuerdo salió en Clarín esta nota sobre este maravilloso rincón de la Puna Catamarqueña.

Encuentra más fotos como ésta en la Casa de Pascuala Vázquez .

El otro Buenos Aires que me gustaría conocer!!!

2009-07-15T08:41:00.000-07:00

Cuando me llegó a mi correo electrónico una nota que me envió gentilmente Alejandro Súar Díaz no dudé en publicarlo en mi blog dedicado a los lugares de Argentina. Si bien el "otro Buenos Aires" queda en Bolivia no podía dejar de publicarlo y ello fue dada la gran curiosidad que me invadió su historia. Esto me invita una vez más a pensar...que quien sabe...algún día más tarde que nunca llegue a conocerlo y vivenciar personalmente el contraste brutal que sin dudas tiene este "otro Buenos Aires" con mi Buenos Aires querido.

Saludos.

Axel.

El otro Buenos Aires

El hombre, de rostro bien moreno, con camisa dudosamente blanca, pantalón de una rústica a tela de lana y ojotas de cuero en los pies, entro a la oficina del ingenio azucarero Ledesma.
- Su nombre? - interrogo con tono aburrido el encargado -del fichaje de los zafreros.
- Carlos Navarro Llanes - respondió con palabras en las que resaltaban nítidamente las elles y las eses.
- Lugar de nacimiento? - prosiguió el empleado mientras anotaba en una planilla los datos del conchabado.
- Buenos Aires - articulo nítidamente el zafrero. El oficinista jujeño lo mira sorprendido. Acaso este colla estaba riéndosele en la cara?
Ante la mirada glacial, y no queriendo despertar las iras de su conchabador, además ya estaba acostumbrado a las miradas de asombro, el hombre rápidamente aclara, con una tenue sonrisa:
- Del Buenos Aires de Bolivia.
Así es; hay otro Buenos Aires, aunque muy diferente a la capital de los argentinos, y el contraste es violento para quien conoce ambos asentamientos humanos.
Desde Zapaleri, el limite entre las republicas de Argentina y Bolivia continua para las altas cumbres del Incahuasi, Cabalonga. Galan y Granadas; luego sigue el curso del río San Juan, hasta la desembocadura del Angosto. Allí hay un punto en el mapa que se llama hito Branqui, el extremo norte de la Argentina.
A pocos kilómetros de allí -un poco mas y nuestro país hubiera tenido el homónimo de su capital dentro de su territorio-, en la suave ladera de un cerro, al pie del imponente Azulejo, se encuentra el caserío de Buenos Aires. Construidas en adobe, con techos de caña hueca y cardón, encima de los cuales va una capa de barro mezclado con "ichu", la paja de la zona, las ocho 0 diez casas están dispersas en la meseta que desciende hasta los farallones sobre el rfo Grande de San Juan.
De esa atalaya privilegiada que es Buenos Aires, se domina al sur Mojinete, la población mas cercana y el cerro Branqui, llamado por los bolivianos Chaupiorko. Al este, el cerro de Esmoraca, con 5,406 metros, donde esta Ia mina Pueblo Viejo. Al oeste, La cordillera de Lipes, una alta cadena de montanas; allf descuella, por su altura y forma característica, el cerro Bonete con 5.754 metros, y ahí abajo, fuera del alcance de La vista, sobre el río San Juan, los caseríos de Valle Rico y Bella Vista.
La atmósfera tiene una sequedad notable, a pesar de lo cual hay copiosas tormentas en verano, y en épocas de lluvias, se carga de mucha electricidad, descargando sobre Buenos Aires fuertes tempestades de rayos.
Aunque esta ubicado mas o menos a los 22 grados de latitud, casi como Sao Paulo, su clima es frío, pero sano, con una temperatura media de quince grados, con cambios notables y repentinos entre el día y La noche. No hay que olvidar los dos géneros de climas: de Latitud y de altura. El calor esta en proporción inversa a la altura de los lugares, y varía por supuesto con la latitud. A cada 181 metros de altura se observa un grado menos de temperatura.
En Bolivia se llama "puna brava" a la región inmediata al limite de las nieves perpetuas, que aquí comienzan a los 5.000 metros, con vegetación pobrísima y donde habitan el guanaco, la vicuña, la alpaca, la chinchilla y el cóndor.
En cambio "puna" es toda la región inferior a la puna brava entre 3,500 y 3.000 metros, con temperatura algo más elevada y propicia a la vida de los vegetales. Luego, se denomina "cabecera de valle" a Ia parte ubicada entre 3.000 y 2.500 metros, donde se puede cultivar trigo y hortalizas.
Buenos Aires es algo intermedio entre las dos últimas, con sus aproximadamente 3.100 metros sobre el nivel del mar, lo que permite cultivar los campos. Se siembra maíz, habas, papas, regados can el agua que brota de un manantial generoso; hay durazneros, manzanos y se cría cabras y ovejas. Hay restos de andenes de cultivo, especie de cimientos de piedra longitudinales que se extienden en forma paralela.
Como en todas partes de la precordillera andina, este lugar, en tiempos prehispánicos, mantenía a mucha más gente que ahora. Uno de los habitantes de este lugar, el ex-minero Angel Valdiviezo Tones dice:
- Cada vez hay menos gente, se mueren o se van, los hombres a trabajar en las minas de por aquí cerca, las mujeres jóvenes a las ciudades grandes. Familias enteras se han ido a la colonización del Chapare.
Sin embargo, esta región es riquísima en minerales, con yacimientos y placeres auríferos. En el Rio Grande de San Juan y en sus afluentes, están año redondo los oreros lavando o soplando oro.
Aquí la gente es netamente indígena, vestidas las mujeres como "cholitas", con sus polleras de bayeta y sus rebozos de vivos colores, cubierta la cabeza por e! característico sombrero hongo. Los hombres usan pantalón de barracan, una tela de lana de oveja tejida en telares rústicos. La mayoría usa abarcas reforzadas con goma de neumático.
Flora Valdiviezo, mientras ayuda a su abuela Ana Escaray a regar su rastrojo, dice:
- Los Navarro de Santa Catalina son de aquí y continúan: Aquí se toca anata para los carnavales o para Todos Santos, y todos hablamos quechua.
Se ha acercado su vecino, don Ángel, y agrega:
- El club EI Porvenir, formado por gente de este pueblo, fue a jugar a Santa Catalina (la población argentina mas cercana) y le ganó un partido de fútbol. Entonces, los gendarmes nos dejaron pasar lo que quisiéramos.
Surge la pregunta inevitable. - ¿Y saben que existe el otro Buenos Aires?
Don Angel contesta, ya mas serio. -Claro que sabemos, aunque no lo conozcamos. Por eso diferenciamos entre el Buenos Aires de allá y el de aquí.
Las familias de este lugar están emparentadas entre sí. Todavía se practica el sistema comunitario de la "minga" para la siembra, la cosecha y otras faenas rurales, y aunque existen católicos y protestantes, se siguen realizando ritos a la Madre Tierra, la Pachamama.
Hay escuela de personal único, dependiente del núcleo escolar de Mojinete. De ese pueblo proviene el maestro, don Policarpio Aban Betancur, un hombre de aproximadamente cuarenta años de edad. EI nos dice que enseña desde hace varios años con una población escolar que fluctúa entre 5 y 20 alumnos, y agrega algunos datos históricos.
En el siglo dieciocho, "este" Buenos Aires pertenecía a lo que ahora es la Argentina. Efectivamente en 1776 la Audiencia de Charcas fue agregada al virreinato de Buenos Aires con toda su extensión territorial. En 1810, con motivo de la Revolución de Mayo, dicha Audiencia volvió a ser incorporada al Virreinato del Perú, con todas sus jurisdicciones territoriales.
Actualmente, esta república bolivariana divide su territorio en departamentos, éstos en provincias, y éstas a su vez en cantones y vicecantones o seccionales. Entonces la situación del caserío es la siguiente: República de Bolivia, departamento Potosi, provincia Sud Chichas, cantón Esmoraca, seccional Buenos Aires. Un orgullo de los "buenosaireños" es afirmar que son chicheños, es decir de. Ia región de Chichas, cuya capital es Tupiza. Los de Mojinete pertenecen a Sud Lipez, recalcan.
Para llegar hasta ahi por territorio argentino, hay que viajar a La Quiaca. De allí una ruta provincial, que pasa por Tafna, Cieneguillas y Santa Catalina, llega al poblado El Angosto, el mas septentrional de la Argentina, cuya escuela dirige el maestro Catalino Penaloza. Comienza aquí el trayecto a pie, cruzando cerros y quebradas, siempre descendiendo, hasta llegar al río Grande de San ,Juan, que nace en la cordillera de Lipez, cuyas aguas van a llegar hasta el Río de Ia Plata, por medio del Pilcomayo.
Se sigue por su playa desierta, vadeando a cada momento sus escasas aguas. Es la frontera, aunque nada lo indique; no hay gendarmes ni carabineros. En la ribera de rocas rojas que corresponde a Bolivia, aparecen a veces algunas casas con sus sauces, Algunos churquis en las laderas y matas de paja "ichu" constituyen la flora.
El río se contorsiona en medio de los cerros hasta el cruce de Entre Rios y alIi se entra, ya en Bolivia, a la Quebrada de Mojinete, en la cual se encuentra el pueblo del mismo nombre. Hasta alIi se han recorrido casi 25 kilómetros desde El Angosto.
De Mojinete, pequeña localidad circundada de sembrados y árboles, todavía hay que caminar alrededor de tres kilómetros playa arriba, y luego por un imperceptible sendero que trepa por un cerro, hasta una meseta, donde un ramal sigue a Esmoraca y otro al pueblo que nos interesa. Siempre subiendo, el caminito continua entre grandes pedrones, al costado de una montaña, hasta que allí al fondo, recortadas sobre el cieIo, aparecen las casitas de Buenos Aires, rodeadas de pequeños sembrados .
También se puede venir hasta Santa Catalina, cruzar frontera, llegar al pueblo de Esmoraca, ya en Bolivia, y desde allí hacer una huella y llegar a Buenos Aires. Esto si se puede hacer en vehículo.
boliviano, son aproximadamente seis horas Desde Villazon, el poblado fronterizo boliviano vecino a La Quiaca, parte un camino para vehículos que, luego de pasar los los pueblos de Berque y Sarcari, atraviesa el altiplano y desciende en forma impresionante hasta San Juan. Pasa por Valle Rico, Bella Vista, se interna en una quebrada hasta Esmoraca, de donde sale la huella que conduce hasta el homónimo de nuestra capital.
¿Y de dónde viene el nombre Buenos Aires? El origen se ignora. Todos los buenosaireños concuerdan en que siempre se llamó así. Andres Velazquez interrumpe su tarea de aporcar las plantas de maiz y dice:
Mis abuelos me decían que llevó este nombre desde antes-
El maestro cree que fue puesto por los españoles, misioneros o encomenderos de esta región. La máxima autoridad del cantón, don Rosario, el prefecto de Mojinete, también dice que esta seccional se llama así desde tiempos antiguos.
Y aquí están, coexistiendo sobre una misma tierra ambos Buenos Aires, las dos caras de una realidad americana mas viviente que nunca. Para el porvenir de América, es necesario que se acorte la gran distancia que los separa.
Fuente: Humahuacamanta – Sixto Vazquez Zuleta (Toqo)

ciudades perdidas, ciudades dormidas: epecuén, federación y la vieja santa fe.

2009-05-26T17:30:00.001-07:00

Hace ya un tiempo que comencé a tomarle el gusto a recorrer algunos lugares que ya no lo son. Viejas ciudades que el tiempo borró, o que las condiciones climaticas, estructurales o de la índole que fuese, se esmeraron en sacarlas de los mapas y recuerdos.

Hay muchos más pueblos ocultos y dormidos de lo que en realidad se cree. Muchos de ellos tienen una muerte en común, la que paradógicamente posibilita la vida: el agua. Arrastrando todo a su paso, borroneando historias y caserios con su fuerza implacable, lentamente fue trastornando caprichosamente (y otras a causa de políticas de Estado) los dameros antiguamente establecidos.

Uno de estos ejemplos lo podemos encontrar casi a la vera de la ruta 33, esa que pacientemente une el Puerto de Rosario con su socio de Bahía Blanca. Bien cerca de Carhué se encontraba la Villa de Epecuén, lugar más bien destinado al turismo y la recreación. Zona de lagunas (que en mapuche se llaman lauquen o laufquen, por eso ese nombre se repite insistentemente en la región) desde sus inicios tuvo fecha de vencimiento. En noviembre de 1985 el agua lo inundó todo. Sus gentes ahora son vecinos nuevamente, pero con dirección en la ciudad de Pigüé. Hoy el horizonte del lago Epecuen muestra una fantasmal vista de lo que ya no es...

Siguiendo con relatos del agua, si nos adentramos en la ruta 14, esa que cruza el litoral con un arrullo de chamamé en sus entrañas, nos encontramos con una ciudad de maqueta. Meca de arquitectos, periodistas, sociológos y demás buscavidas, allá por los años 70. La Nueva Federación tiene una larga historia. Es la ciudad de las tres fundaciones, inquieta por naturaleza, y con el desarraigo mordiéndole los talones. Bautizada de gurrumina como Mandisoví alla por 1777, el prolífico Don Justo José de Urquiza ordenó la primera mudanza y las compañías de fletes marcaron su primer hito comercial en esta curva del rio Uruguay.

Federación se acomodaba a una nueva historia, forjando sueños y creciendo lentamente. Pero una nueva mudanza esperaba en el camino. Allá por los años cuarenta, los gobiernos argentino y uruguayo pactaron la creación conjunta de una represa a unos kilómetros al norte de Concordia. Sería con el paso de los años y del trabajo de muchos entrerrianos lo que actualmente se conoce como la Represa de Salto Grande, uno de los pasos que nos unen con la nación charrúa. Lo que estaba casi implícito, era que algunas regiones serían tapadas por el agua. Entre ellas, la por entonces localización de Federación.

Hasta entrados los setenta nada pasó, la relocalización seguía siendo un fantasma poco probable. Pero había llegado la hora, con plesbicito incluído, el pueblo decidió donde se mudaría, y optó por la opción más cercana, algo así como el barrio de enfrente. En dos años se construyó una nueva ciudad, se tasaron las casas y se estableció una rutina de una manzana por semana moviendo bártulos de acá para allá. Varios años más tuvieron que esperar para que un tímido pastito comenzara a colorear un poco la nueva villa. Actualmente, muchos recuerdan esos día agitados de 1979, ultima fundación de una ciudad que resiste, y que hoy, paradógicamente, vuelve a poner sus ilusiones en el agua, con sus famosas termas.

La Vieja Federación, fue arrasada por los tanques, inundada y despojada. Hoy es solo un paseo turístico, con historias de aparecidos y retobados. Pararse en el puente que conecta el paso con el presente de un modo más que gráfico es una experiencia que sacude hasta al más nómade de los nómades.

Por último, y para no aburrir al desprevenido que posó sus ojos en estas letras sobre ciudades fantasmas, podemos hablar de Cayastá, en la ruta provincial 1, la costera, la de las chacras y los secaderos de maní. A unas pocas cuadras de la actual ciudad, nos encontramos con las ruinas de lo que ahora se da a llamar Santa Fe, la vieja. La ciudad dormida, abandonada por sus habitantes en búsqueda de mejores terrenos, hoy el río San Javier ya se llevó la mitad, cortandola en una precisa diagonal. Muchas iglesias para poco pueblo, cada una de ellas guardó durante siglos un corazón lleno de huesos. Hasta que comenzarón las excavaciones cuando hasta el mismo pueblo se aprestó a curiosear. Y ahi aparecieron...

Estaban pasando la siesta de los siglos, mirando eternamente a un altar ya mudo. Con sus lechos a pedido, con sus seres más queridos. Pero hoy, copias fieles en cemento ocupan su espacio. Un habitación especial para ellos proteje sus despojos. Son los restos de los primeros vecinos, esos que llegaron hace tanto ya, buscando una historia. Aquellos que tenían derecho de hasta cinco esclavos por cabeza y que hoy ni siquiera la logran mantener pegada decentemente a sus cuellos. Cráneos de cemento nos cuentan una historia, esa de los primeros años de lo que sería esta provincia.

Otra ciudad dormida, una de tantas, que iré sumando a estas historias de los caminos.

Más en De cara al Sur.

Conejitos y Mochilas

2009-05-26T17:25:00.001-07:00

¿Qué es lo que nos pasa cuando salimos con la mochila al hombro? ¿Porqué no viajamos del modo socialmente establecido y aceptado por esta sociedad de masas? Aceptando tranquilamente sentarnos apáticamente en un asiento de colectivo de larga distancia, que a cambio de un boleto nos invita a mirar por la ventanilla, conectados a los auriculares del mp3. Sin cruzar mirada alguna con el ocasional compañero de asiento, más que para pedir permiso para ir al baño. Reconozco que las veces que viajo de esa manera tan convencional, sufro de una especie de "deformación profesional" y termino cebándole mate a los choferes.

Pero este no es el tema que nos incumbe, sino escudriñar el porqué salir de mochila, estar horas en la banquina a la espera de ese camión que nos lleve a rutas lejanas. Con el solo pretexto de compartir una charla, un fueguito, un abrazo al otro lado del camino. Salimos, y nuestro viaje arranca al finalizar la segunda vuelta de la llave en la cerradura de nuestros hogares. Y ahi aparece la que es, en realidad y con todas las letras, nuestra "casita". Una casa digna de esquimales por su forma de iglú, o de constructores de ataúdes, en caso de ser de media montaña. La carpa, esa que tiramos en el primer pastito libre que encontramos y enseguida cobra forma para protegernos de la lluvia, el viento y el sol. Una casa que no requiere de alarmas, ni complicadas puertas blindadas, ya que en la ruta se despejan todos los miedos. De patio un lago cristalino, sierras o playas. El techo lleno de estrellas que no se atreven a aparecer en medio de la ciudad, asustadas por las violentas luces de neón.

Así salimos, sin mucha idea de adonde nos llevan los caminos, sin itinerario ni citytour, ni coordinadores ni demasiados horarios. Nuestros guías son los mismísimos habitantes de cada lugar, quienes mejor conocen el terreno, y nos recomiendan esos resquicios guardados y escondidos a los ojos de los folletos turísticos. Así la ruta cambia a cada paso, a cada charla. La aventura de descubrir y aprender frente a cada persona que cruzamos, ante cada palabra que intercambiamos, se transforma en infinita.

El camino se abre, generoso, ante quien lo recorre deseoso de conocerlo y de aprender de su secreto y de ese polvo que se pega en la ropa. Las zapatillas se van llenando de barro y de historia, junto a los kilómetros desandados. La magia de la incertudumbre agita la adrenalina en las venas. Y así, el caminante se funde con los senderos, pariéndolos a casa paso. Pariéndolos y pariéndose a sí mismo como una nueva persona, con más sueños que conquistar y anécdotas en sus bolsillos.

A veces con frío, otras con un sol que no respeta ni se apiada, bajo tormentas intensas u oscuridades profundas. No tenemos las pseudo comodidades de un spa, un hotel resort o el nombre anglosajón de turno. Pero nos llena el alma esa ventolera. Nos llena el alma ese mate que viene justo, o el botellon de agua con bichitos y ramitas flotando, y a unos cuantos grados más tibia que lo necesario, o el vinito compartido y ese fuego, que hipnotiza y devuelve el aliento. Y las noches más frescas, nuestra casita nos da abrigo, envueltos en bolsas y (afortunados de nosotros) fundidos en un abrazo. Y las tardes de sopor, aislante debajo de un sauce, como mejor opción de siesta.

¿Porqué viajamos así? Aunque quedemos varados en medio de la nada, siempre aparece quien nos saca del apuro, y nos brinda su ayuda. La ruta nos da amigos, amores, historias, palabras. Momentos que no se si viviría sentada cómodamente en un colectivo de larga distancia, pegada la ñata contra el vidrio, queriendo bajar a cada rato a recorrer esos pueblitos perdidos en lo que aparenta no haber nada. Justo ahi, es donde hay mucho... ¿Ahora se entiende?...

UNA GUIA INTERESANTE SOBRE SAN PEDRO DE ATACAMA

2009-04-17T18:21:00.000-07:00

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MAS SOBRE EL FILO DEL ANGOSTO...

2009-04-05T07:56:00.000-07:00

Bien al Norte de la Argentina, allí donde se yergue el coloso Cerro Branqui que no pudimos ver porque las nubes lo tapaban, se encuentra El Filo del Angosto. Cerca de allí, muy cerca, está el pueblo de El Angosto.

Este pueblo habitado por 60 familias al que fuimos atraídos por la lectura de la Revista Lugares Nº 132 se autoabastece merced al micro clima allí reinante que permite producir lo que dicha comunidad consume. "Raras son las veces que la gente sale del pueblo porque en el pueblo tienen todo" dicen en dicha revista.
Allí fuimos luego de pasar por Santa Catalina junto a nuestro guía Horacio Cruz y la sorpresa del paisaje que ya venían describiéndonos la gente del lugar como un lugar muy lindo fue mayúscula: es un lugar muy hermoso, con colores intensos en distintas gamas de rojos, amarillos, verdes, marrones, grises, un cielo maravilloso y un silencio aterrador que reflejamos en este video:

Estuvimos allí un largo tiempo disfrutando del silencio, contemplando lo que aún no podíamos salir de nuestro asombro, de la solitud más absoluta y en el medio de esa inmensa soledad un pueblito al que llegan generalmente gente que proviene de Bolivia y que toma como camino de atajo esta zona para volver a entrar al territorio Boliviano...y bueno... algún que otro loco como nosotros que se nos ocurrió llegar hasta allí.
No hay mucho más para decir las fotos de Chugo como las que aquí colocamos y el vídeo hablan por si solos. Bien al norte de nuestro país...en donde comienza: Filo del Angosto.

Al año siguiente, Chugo, luego de un primer intento para llegar hasta el filo, fue junto a Horacio Cruz hasta allí y el pueblito de El Angosto al cual Horacio era la primera vez que bajaba hasta allá y nos dejó un saludo a nosotros, sin dudas una grata sorpresa!!!
Grande Horacio!!!

ANTOFALLA, EL PUEBLO DONDE MUERE EL SOL, EL PUEBLO DEL SILENCIO.

2009-03-29T14:51:00.000-07:00

Antofalla es un pueblito de apenas 45 habitantes al pie del Salar y del Volcán del mismo nombre. Su nombre deriva de la lengua Kunza y significa pueblo donde muere el sol. Llegar a él desde Antofagasta de la Sierra implica trepar a las montañas hasta el Abra de los Colorados a 4667 metros de altura por un camino de huella abierto recién en el año 1989 y que recientemente casi queda aislada por una supuesta "compra" de una persona que empezó a alambrar toda la zona. Antes de llegar a Antofalla se tiene que atravesar el salar previo a tener una vista espectacular del paisaje una vez llegados a la cima de las montañas.

Su callecita principal que pueden observar se llama Soledad, sin dudas toda una definición.

Realmente es un pueblo solitario, su silencio sólo es cortado por el viento que golpetea contra los árboles, un vergel en el medio de tanta blancura, en el medio de tanta desolación. Sus habitantes han ido utilizando técnicas de cultivo en invernaderos y riego en acequías que aprovechan de los deshielos de las altas montañas, de esta manera es que Antofalla tiene tanto verde en el medio de un lugar en que nada crece en forma natural.
Viniendo desde Antofagasta de la Sierra puede divisarse ya a lo lejos se puede el cartel en la falda de una de sus montañas que reza simplemente "Bienvenidos a Antofalla". Tan grande es el silencio que sus pobladores saben ya mucho tiempo antes que alguien se aproxima.

El pueblo es todo en miniatura, sus casitas son pequeñas y con chimeneas humeantes, su iglesia es la más pequeña que hayamos visto data del año 1963 y no tiene más que tres banquitos.

También allí conocimos a Alfredito cuya madre nos vendió una alfombra de lana de oveja muy linda, nos contaba Alfredito que se tuvo que quedar solo porque sus hermanos salieron a buscar leña y si bien había burro para él acompañar a sus hermanos mayores, el mismo no tenía montura por lo tanto tuvo que quedarse.

También nos acompañó a la escuelita a la que él iba y nos explicó que su maestro llega en camioneta hasta allí. Nos contó que ellos tienen clases de Septiembre a Mayo debido a las inclemencias del tiempo que no permiten las clases en el crudo invierno en donde es común tener temperaturas mínimas que rondan los 15 o 20 grados bajo cero.
Allí fuimos con el guía Adrián Fabián junto a Juan Pablo, Luciano, Esther y Micaela. Luego de visitar y de disfrutar de él lo dejamos allí, al borde del salar y del volcán, solitaria nuevamente...

Antofalla, el pueblo donde muere el sol, el pueblo del silencio.

Nota de los autores: Antofalla cuenta con una red solidaria con integrantes en Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca. Quien desee brindar ayuda solidaria a este maravilloso poblado de la Puna puede contactarse con la Red Antofalla.

Cusi-Cusi, el último rincón de la Puna Jujeña.

2009-03-24T07:30:00.000-07:00

Dialogando con nuestro amigo viajero Chugo de Olavarría le pedí si nos permitía publicar uno de sus viajes. Este viaje a la localidad de Cusi Cusi, en la Puna Jujeña, es sin dudas uno de sus mejores viajes. Con varios viajes en sus alforjas al Noroeste Argentino y, en especial, a la Puna, Chugo es sin dudas una palabra autorizada en estos lares.

Para quienes no lo conocen pueden hacerlo entrando a su blog el cual seguramente les aportarán muy buenos datos.
Saludos.

Axel y Roslie.

"Nuestro deseo de llegar a Cusi Cusi era muy fuerte; con la ayuda de Dios y la Pachamama emprendimos viaje alcanzando una entrega y paz interior jamás experimentada en nuestras vidas".

Integrantes de la travesía:
Fabián “Chugo” D’Onofrio, 40 años. Olavarria, Buenos Aires.
Deborah Iglesias de D’Onofrio, 33 años. Olavarria, Buenos Aires.
Miguel Ángel Salas, 23 años. Humahuaca, Jujuy.

Vehículo:
Renault 12 TL modelo 1981.

Ubicado en la frontera tripartita de Argentina, Chile y Bolivia, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Jujuy casi ni conocen el pueblo de Cusi Cusi, y los poquitos que sabían de su existencia nos decían que definitivamente no se podía llegar en nuestro vehículo. Por ejemplo, tres guías de turismo de Humahuaca desistieron de nuestra propuesta (el cuarto guía aceptó hacer la travesía). Gendarmería de Tres Cruces nos advirtió lo mismo y el Sr. Anastasio Prieto, comisionado de Cusi Cusi, también nos previno sobre el estado del camino, vía e-mail desde San Salvador de Jujuy. Ninguno de ellos se había equivocado.

Desde Humahuaca, por ruta nacional 9 en 85 kilómetros se llega a Abra Pampa distante de 73 kilómetros de La Quiaca. Escasos kilómetros al norte de Abra Pampa está el desvío que, a mano derecha por ruta provincial 7 y tras recorrer 135 kilómetros, conduce a Cusi Cusi.
El viaje Humahuaca / Cusi Cusi insume un total de casi 13 horas incluyendo en el trayecto una visita al monumento nacional Laguna de los Pozuelos y Valle de la Luna 2 o Valle de Marte.

El "camino" es exclusivísimo para camiones, colectivos y camionetas 4x4. No obstante, es aconsejable ir en compañía de uno o dos vehículos más para ayudarse mutuamente porque el suelo de la puna extrema es muy rústico y se corren grandes riesgos como el de reventar los cuatro neumáticos al mismo tiempo, entre otros percances.

Para llegar a Cusi Cusi es necesario vadear varias veces los ríos que cruzan una y otra vez la primitiva huella que Vialidad no mantiene, profundas quebradas y cornisas.

La inmensa desolación y el infinito silencio es total. Las altas montañas tienen un magnetismo especial, un potente imán que realmente hacen sentirse un punto decimal en el medio de la nada.
Conocíamos el camino y sus riesgos, sólo necesitábamos que alguien nos acompañara 'para empujar el auto cuando se queda enterrado en algún arenal'.

El martes 22 de abril salimos de Humahuaca y a las 6.25 a.m. estábamos transitando la Ruta Nacional 9 norte con destino a Abra Pampa, último lugar para abastecerse de combustible y provisiones.

A las 8.06 a.m. llegamos al cruce de las tres rutas y tomamos la RP7 a Carahuasi / Rinconada / Pozuelos / Mina Pirquitas / Cusi Cusi / Orosmayo.

Dos horas más tarde estábamos en la casa del guardaparques del Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos, quien resultó ser una simpática chica de Necochea, Buenos Aires.

El camino a Mina Pirquitas comienza a empeorar. El continuo ascenso nos hace detener la marcha para enfriar el motor del R12, teníamos por delante una subida muy empinada y difícil de pasar con la carga que llevábamos, así que la orden fue 'abajo, muchachos'.

Eran casi las 4 de la tarde cuando llegamos a Liviara y ahí mismo tomamos el desvío a Cusi Cusi, con 39 kilómetros para llegar a destino. El 'camino' empeora aún mucho más, las piedras nos hacen suponer que el R12 quedaría completamente destruido en poco tiempo...Son las 4.16 p.m. y llegó el momento de vadear el Río Orosmayo. El 'camino' continúa en ascenso y cada vez peor...
Una hora más tarde llegamos al paraje Santa Ana. Al poco andar un extenso arenal me hace dudar que podamos pasarlo, el R12 es muy bajo y el medio de la huella demasiado alto... Más arenales, subidas empinadas, pero ¡el R12 es un tractor!

A las 6.36 p.m. observamos por primera vez el Valle de la Luna 2 o Valle de Marte y a las 7.15 p.m. llegamos al pueblo de Cusi Cusi donde nos recibió el Sr. Máximo Ángel Gaspar, director de la Escuela Nº 127, e inmediatamente nos invitó a cenar un exquisito locro en el comedor. Luego de una extensa charla nos fuimos a dormir a la habitación de los chicos albergados en el establecimiento, Deborah en la habitación de mujeres y Miguel y yo a la otra.

El miércoles 23 nos levantamos pasadas las 7.00 a.m, recorrimos las calles del pueblo y nos acercamos a la unidad sanitaria e Cusi Cusi para entregarle Sr. Teodoro Mamani nuestra ayuda solidaria que consistía en medicamentos donados por nuestra querida doctora Elvira Amanzi, de Olavarría.

Desayunamos un riquísimo mate cocido con pan casero en el comedor de la escuela y después reunimos a los 11 niños albergados y con la presencia del director y dos maestros de la escuela entregamos nuestra ayuda solidaria directamente a las manos de los chicos. Habíamos juntado de lo nuestro: ropa para niños y adultos, libros escolares, carpetas, útiles escolares, juguetes, etc., junto con bolsas de caramelos y chupetines donados por 'Su Casa' (comercio de Olavarría).

A las 11.03 a.m. con otro mate cocido y pan casero en la oficina del director mantuvimos una interesante charla y recibimos dos fotocopias, una del acta que dejaba constancia de nuestra visita y ayuda solidaria a la Escuela Nº 127 de Cusi Cusi, y la otra que nos dejó sin habla: el 1 de febrero de 2007 los vecinos de los distritos que recorren la ruta provincial 7, dirigiéndose al gobernador de la provincia de Jujuy, lo ponían en conocimiento de la problemática que se genera en verano por la falta de un puente sobre el Río Grande en la mencionada ruta. El 11 de marzo de 2008, debido a la falta del puente, ocurrió la tragedia de Cieneguillas de conocimiento público.

A las 12.00 p.m. emprendimos regreso desandando el difícil camino hasta Abra Pampa y una hora después, tras solucionar un pequeño percance en el R12 visitamos el pintoresco Valle de la Luna 2 o Valle de Marte para, luego de verlo desde tres lugares diferentes, continuar viaje.

El regreso no fue menos complicado. Pasando el guardaparques de la Laguna de los Pozuelos nos encontró la noche en plena puna. Vi una camioneta varada, me detengo para auxiliarla y cuando apago las luces noto que quedamos en una oscuridad total: simplemente no había claro de luna. Finalmente llegamos a Abra Pampa pero pudimos ver la Luna recién pasando Tres Cruces y con ella la claridad de una noche estrellada". En esos cielos de la puna.

El Mirador, ruinas en medio de la jungla guatemalteca

2009-03-20T17:02:00.000-07:00

Contratar una excursión de 5 días para llegar al Mirador, 200 US$ por persona.

Contratar esa excursión pero visitando ademas las ruinas de Nakhbe, 240 US$ por persona.

Juntarse un polaco, un belga y un español, comprarse una hamaca con mosquitera y un machete, algo de comida y agua, subirse a un Chicken Bus para dar saltos por 4 horas y así llegar a Carmelita, intentar contratar una mula sin arriero y no conseguirlo, rechazar muchísimas ofertas de los del pueblo, agarrar la mochila y comenzar a caminar por la selva con mochilas de más de 20 kgs, sin tener mapa ni conocimiento del lugar, para llegar al Complejo el Mirador tras 2 dias y mas de 60 kms caminados, y ver el atardecer desde la pirámide l Tigre, y el amanecer desde la pirámide La Danta... NO TIENE PRECIO.

Aunque si me hubieran dado un precio para no tener que volver los 60 kms de vuelta casi sin agua, lo hubiera pagado!!! jeje.

Esto es más o menos lo que hicimos.

Para leer más http://jotikas.blogspot.com

...Viajo....

2009-03-20T08:09:00.000-07:00

Me voy me quedo, estoy no estoy, allá o acá, vos, yo, nosotros, solo, fffffffs, ya ni se, que fácil es viajar sin viajar, a veces tan solo abrir un mapa, o quizás verlo ahí en la mesa, de reojo alcanza para empezar a imaginar, mmm aun si recuerdo donde lo deje…es mas últimamente viajo por mapas que no conozco, que no tengo, que nunca eh leído, por caminos que no se… y viajo.
Salirme una vez mas de mis casillas citadinas, del ruido perverso o de la contaminación visual, el mal de ojo colectivo, de la silla de mi taller que tantos años me vio espiar por la ventana hacia el mundo exterior, salir una vez mas y viajo… pensar en interminables caminos, andanzas de otro color, colores de otros paisajes, paisajes de otras culturas, jugar al viajero nómade cada noche cuando mi cabeza se acerca al sueño y en ese momento en el que no se logra distinguir entre lo real y lo onírico…viajo. Siento que es el tiempo pero no el momento, puedo salir pero solo quiero quedarme, la paciencia es un amigo fastidioso en mí. A veces quisiera reventar y salir volando pero no esta en mi naturaleza, ya no…tan solo debo esperar el momento exacto, y una rayo de luz entrara por la ventana y le dará vida a la mochila que allí colgada en el respaldo de una silla a la vista de cada día espera con ansiosa paciencia el momento en el que volvamos a ser uno…mientras tanto…viajo, solo viajo.
Que son aquellos viajes que soñamos, que imaginamos, que nos mantienen noches en vela, que contamos, escribimos o dibujamos, esos que nos inquietan al recordar, que hacen suspirar en cualquier momento. Son los mismos que nos llevan a agarrar un mapa y comenzar a viajar sin viajar, es raro saber que un sueño se puede hacer realidad…es raro sentir cada sueño hecho realidad, una vez soñé un viaje, soñé una vida, y nunca hubiera pensado que seria tan sencillo hacer realidad mis sueños, por eso sigo soñando y cada vez mas y sueños mas imposibles y por mas lejanos que se vean el haber sentido que se puede me da ojos para ver mas allá del horizonte, para no perderlos de vista… y asi viajo…esperando a despertar una vez mas del sueño para poder volver a viajar…

ideas amontonadas por el viento que por esas cosas de la vida vienen a caer justo ahora frente a tus ojos...

2009-03-15T18:07:00.000-07:00

Hojas de ruta, bitácoras de viajes, cálculos aproximados de kilómetros y horas...

Charlas y averiguaciones sobre diferentes destinos. Ciudades o parajes, cascos antiguos o reservas naturales... Todo va entramandose en estos mapas, en estos días de charlas y dudas compartidas. De temores y deseos que giran con un mate o con un vino.

Tal vez, el compartir estas incertidumbres nos hace sentir menos solos, menos perdidos... Puede ser que no se llegue a ninguna conclusión y mucho menos a una certeza. Pero darse cuenta de que el sentimiento de desprotección y de impotencia ante la realidad, o las ganas de salir corriendo aunque no se sepa para donde, es algo común que nos saca de la ególatra idea de que todo le sucede solo a uno...

Hace poco alguien planteó que no siempre se encuentra algo a pesar de salir a buscarlo. Opino que eso es muy probable, pero a la vez, si no se sale, y se permanece estático frente al aparato de televisión, menos probable aún es cualquier clase de hallazgo, sea de la índole que sea.

Creo firmemente (aunque sea por un rato) en que la duda y el temor no son sensaciones negativas. Pero no lo son solo si nos impulsan a seguir buscando y buceando en las posibilidades, y a no seguir estáticos solo por costumbre... La costumbre, o sensación de acostumbramiento, son terribles enemigos, ya que nos atan a lo conocido y estipulado, por más que no sea lo más placentero.

Romper con la rutina suele ser costoso y muchas veces doloroso y solitario. El cuerpo nos grita la vuelta a la comodidad y a los pseudoplaceres y obligaciones de la vida cotidiana, que ni siquiera fue demasiado elegida o planificada, sino moldeada por el sistema imparable e implacable que nos rodea desde nuestro nacimiento (y aún desde antes).

Romper con todo ello es una tarea inmensa que tal vez lleve toda una vida y probablemente nunca se alcance. Tal vez la solución sea tratar de encontrar espacios de aire puro dentro de nuestra rutinaria existencia. Buscar alas para volar un rato... aunque sea a la hora de la siesta y una vueltita a la manzana...

(Más en De Cara al Sur)

VIAJE AL CORAZON DE LA PUNA CATAMARQUEÑA.

2009-03-11T18:26:00.000-07:00

Viaje al corazón de la Puna Catamarqueña.

Autores: Axel Cristian Kiberl y Rosalía Allegri.

"Es lindo mi Antofagasta, aunque ud. no me lo crea"

(Extracto de “Mi Antofagasta”, autor desconocido).

Una noche fría, una ansiedad enorme, un sueño que pronto se cumpliría, el de viajar al corazón de la Puna Catamarqueña, a Antofagasta de la Sierra, a la casa del sol, a esa tierra lejana donde pocos se atreven. Pasamos la noche en la terminal esperando el micro que finalmente se posó en la plataforma 23 exactamente a las 6:15 de una madrugada que comenzaba a despuntar sus primeros rayos de sol. El viaje que nos espera será largo, por momentos tedioso, pero ¡qué pueden importar las comodidades frente a tanta majestuosidad que la naturaleza regala a las retinas de quienes puedan contemplarla!

El viaje nos transporta desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por la Ruta Nacional 38 hasta un paraje denominado La Cébila donde cruza a la Ruta Nacional 60. La geografía del lugar obliga al viajero tomar la ruta hacia el sur, merced a los cordones serranos que impiden un camino más corto. Ya en la Provincia de La Rioja pasamos por Aimogasta en donde Gendarmería nos haría parar para un control de los bolsos. Siguiendo por Ruta 60 empalmamos con la mítica Ruta Nacional 40, en dirección noreste, que nos lleva rápidamente a las localidades de Londres y a Belén.

Allí debimos transbordar el cómodo micro por un Mercedes Benz 1114 que nos llevaría por maravillosos paisajes las próximas ocho horas, entre valles, cuestas, vados de correntosos ríos crecidos por las lluvias, dunas de arena gigantescas y finalmente maravillosas montañas de colores que por momentos dejaban ver la caída del sol y por momentos lo ocultaba.

Así fue nuestro viaje a Antofagasta de la Sierra desde las 6:15 hasta las 23:00 para cubrir tan solo poco menos de seiscientos kilómetros.

A nuestra llegada tuvo que sumarse la búsqueda de un alojamiento que por suerte fue rápidamente resuelto, alojándonos en la casa de Doña Pascuala Vázquez.

Luego de semejante odisea, Roslie y yo, nos dedicamos a descansar esperando un nuevo día que vendrá ya en el lugar que tanto soñamos.

Por la mañana, ya recuperados de nuestro viaje y sin haber presentado el más mínimo malestar de altura, nos dedicamos a realizar nuestra primera excursión y combinar las próximas con otras personas allí alojadas.

Pascuala nos presentó su hermano, Crisanto, quien nos ha llevado a conocer las cercanías de Antofagasta de la Sierra: las lagunas de Antofagasta y la Alumbrera. A la vera de estas lagunas, con la escoria de viejos volcanes, se han construido en la antigüedad antigales, hoy en ruinas. En el paseo por estas fortalezas uno puede imaginar como han vivido estos antiguos pueblos cuya presencia nos remonta a ocho mil años de o más. Allí es fácil poder encontrar puntas de flechas realizadas con obsidiana o con rocas de origen basáltico. Resulta curioso que el paso del tiempo haya conservado en forma tan perfecta todo, por eso es menester recomendar al viajero, dejar todo como está, para que las generaciones futuras lo sigan disfrutando.

A la salida del antigal las llamas se nos acercaban amigablemente y nos miraban curiosas, sus cintas coloradas colocadas en sus orejas anunciaban que tienen dueño. Ellas pastaban allí, nosotros simplemente las contemplamos y las dejamos en paz.

Nuestra excursión continuó en una zona de petroglifos y pinturas rupestres denominadas Peñas Coloradas. La presencia de estos dibujos en las paredes de montañas confirma una vez más la presencia ancestral en la zona de poblaciones que se asentaban a la vera un río Punilla que permite algo de vida entre tanta aridez.

Por la tarde conocimos al resto de las personas con las que conviviríamos los próximos cinco días: Juan Pablo y Luciano de Bahía Blanca, Mario, Mónica y sus hijos Fabio y Mauricio de Capital, Esther y Micaela también de Capital, Claudio y Carlos de Catamarca y José de Salta, Yanina y la dueña de la casa, Doña Pascuala. Con ellos, hemos vivido los mejores momentos de nuestras vacaciones durante ese lejano enero del 2006.

También en esa misma tarde recorrimos el pueblo, visitamos el museo del hombre que atesora momias encontradas en la zona cuyo estado de conservación es casi perfecto debido a la sequedad del clima de altura.

Al atardecer, subimos al cerro del pueblo, que en lo alto tiene una cruz y que brinda una vista impagable y unos colores que se reflejan en la montaña de una manera increíble, un atardecer mágico que marca la pronta llegada de un viento frío que hace descender la temperatura en cuestión de pocos minutos.

La noche, plagada de estrellas, hace que le parezca a uno que las fuera a tocar dada la cercanía con que se las ve.

El frío puneño, siempre presente, obliga a comer un locro bien caliente en casa de Cirila, otra hermana de Pascuala y Crisanto.

Al día siguiente, desde muy temprano, Axel decidió levantarse a poder retratar el amanecer de un sol que asoma entre dos colosos volcanes que custodian el pueblo. Luego de ello, junto a Roslie, Valeria, Mario, Mónica, Fabio y Mauricio nos dispusimos a tomar un té de un yuyo anti apunamiento denominado pupusa, de mejor efecto que la coca, mate y unas ricas tostadas con dulce que las manos de Pascuala nos iba sirviendo para afrontar el día de hoy que nos depositaría en una excursión con Crisanto al Volcán Galán y el Salar del Hombre Muerto pasando previamente por el poblado de El Peñón, visitando la Laguna Grande poblada de flamencos rosados, la visita a una escuelita de solo cuatro alumnos en el medio de la nada, y por último, de la mina de oro abandonada explotada antiguamente por los Incas, la mina Incahuasi, al pie del salar. Una excursión muy dura que puso a prueba nuestros organismos en la inmensidad de la Puna, salvaje, a casi cinco mil metros de altura. Un desafío, lugares que jamás se olvidarán.

Primero llegamos a la localidad de El Peñón, sesenta y cinco kilómetros al sur de Antofagasta de la Sierra por ruta 43, desde allí, desandamos el camino por una antigua huella que nos llevaría a la Laguna Grande cuya superficie se ve cubierta por miles de flamencos rosados y un paisaje que cambia caprichosamente por el paso de las nubes que sombrean las montañas a su antojo y en cuyos picos se pueden apreciar nieves eternas.

Siguiendo el camino, subiendo y bajando sucesivamente, nos encontramos con el labio sur del volcán Galán, que posee el cráter más grande del mundo, de unos cuarenta y cinco kilómetros de diámetro. Antes de emprender la bajada por un desnivel de más de setenta metros decidimos sacarnos unas fotos, allí se puede decir que escuchamos el silencio, solo quebrantado por el rugir de un frío viento a más de 4700 metros de altura.

Ya dentro del cráter del volcán nos sorprendería la belleza atrayente de esta salvaje soledad, de vicuñas, zorros grises, flamencos rosados, suris y una laguna de un verde perfecto denominada Laguna Diamante.

Los embates de la altura comenzaron a hacerse sentir, en especial a los hombres, pero con los cuidados correspondientes pudieron ser superados en algunos casos rápidamente.

Siguiendo el viaje nos cruzamos con dos tumbas que dan origen al nombre del Salar del Hombre Muerto, cuyos colores mezclan el blanco, el verde y más absoluto cielo azul.

Seguimos camino y nos encontramos a la Escuela N° 167, donde desde Septiembre a Mayo cuatro chicos estudian allí. Un abnegado maestro que lucha a brazo partido diariamente para que “su” escuelita no sea cerrada. Ellos nos recibieron, compartieron junto a nosotros su merienda, su humildad, sus vivencias. La emoción nos embargó y allí quedó una bandera Argentina nueva que reemplazó a su vieja y deshilachada banderita. Quien sabe, la inclemencia del clima, seguramente la habrá hecho deshilachar otra vez. Allí pudimos sentir en nuestra propia piel la cara de otra Argentina que no siempre vemos y que muchos desgraciadamente niegan.

Seguimos viaje a la antigua mina de oro, la Mina Incahuasi, el atardecer nos regala un espectáculo sobrecogedor, único, con contrastes que parecen sacados de otro planeta.

La noche finalmente nos regaló un cúmulo de anécdotas que compartimos en grupo con los demás.

Al día siguiente nos fuimos con Adrián Fabián al Salar de Antofalla, si la anterior excursión nos estremeció, esta aún más.

Tras trepar las montañas y pasar por unas vegas muy coloridas, llegamos al mirador del salar ubicado a 4667 metros. Desde allí junto a Roslie, Luciano, Juan Pablo, Micaela y Esther, contemplamos la inmensidad de un paisaje cambiante, de un salar por momentos, perfectamente blanco, otras veces sombreado por las nubes hasta tornarlo oscuro, cientos de volcanes grandes y pequeños y cerros cuyos colores no bastan con la paleta del mejor pintor.

Bajamos por la cuesta hasta para cruzar el salar de este a oeste y alcanzar el pueblito de Antofalla, de 45 habitantes, cuya calle principal se llama Soledad. Nunca un nombre tan perfecto para describirlo todo.

Luego seguimos hasta unas lagunas denominadas Ojos de Campo, en el medio del salar, una de ellas presentaba agua de un increíble color rojo.

El Salar de Antofalla, se combina a su alrededor con dos cordones montañosos de increíble colorido, las Sierras de Calalaste al este y la de Antofalla al oeste, pero esto debemos sumarle que la áridez contrasta con zonas ampliamente verdes, una de ellas es la Vega Las Botijuelas donde vive su único habitante, Simón Morales. Por último, en la Vega Las Quinuas, podemos apreciar como el hombre puede ser capaz de transformar un medio hostil en un oasis: allí viven, solos, Doña Catalina Ramos y Don Antonio Alancay.

Así es Antofagasta de la Sierra, un pueblo con gente humilde, sencilla y de gran corazón, un pueblo donde el sol siempre está presente, donde el silencio se escucha, donde el paisaje siempre depara una sorpresa, donde el hombre gana la calidad de ser insignificante ante tanta magnificencia, un viaje a las entrañas de la Puna, de lo misterioso, de lo maravilloso, de lo único.

Dedicado a Pascuala Vázquez, pobladora de Antofagasta de la Sierra.

DON JIGOTE QUE TE MANCHA

2009-03-11T13:14:00.000-07:00

Belén es un pueblo con ganas de ciudad, donde el mapa de la inseguridad que nos quieren hacer creer moriría de ajado, al igual que en todos los rincones que recorrí de Catamarca, y como en todos los norteños, el paisaje se potencia con el DON DE GENTE de sus pobladores. Son ellos los que hacen que los lugares sean mas hermosos, los que logran que paisajes tan disímiles a una postal nos parezcan la octava maravilla del mundo, porque los lugares los hacen su gente y nuestra relación con ellos y esa es la base de mis viajes.

Pude armar mi carpa en la casa de Elba Vilca (apellido puneño y folclórico si los hay) por tan solo $8, con baño y parrillero para los hospedados y las historias y buena onda de toda su familia que muchas veces nos dejaba la casa solo para nosotros apenas a horas de conocernos. Pero lo mejor llego a la noche, cuando los 4 viajeros solitarios habían hecho un pacto con dejar la soledad algún momento para charlar con gente viajera de verdad y cenar algo a la parrilla, que no es mas que el acto mas amigable de un argentino, el mate une y comparte, pero el asado hace amigos y comparte vivencias y labores, es de lo que estamos hecho, humo, paciencia, charlas y corazón abierto.

Ahí estábamos Eugenio, Pablo, Cristián y yo, y se sumaban acosionalmente a la charla elba, su marido y su hijo. Pero la mejor intervención llego antes del asado, donde mágicamente y alborotando nuestro olfato ya ahumado posaron en nuestra mesa un plato típico del lugar, el jigote. Imaginen a 4 mochileros solitarios acomodados a la par de cervezas Norte Negra frías y hambrientos de la caminata de la tarde. Ni Walt Disney podría dibujar la expresión y salto de nuestros ojos ante semejante manjar creado a partir de capas de carne tiernizada, pan tostado, cebolla, papas, queso y el toque magistral del comino. Era como una gran empanada emplatada a la que la masa contenedora habia lucha hasta donde pudo por sostener su tesoro y desbordo dos segundos antes de llegar a nuestra mesa. El asado fue un éxito, pero difícilmente podramos olvidar no solo el sabor con el que fuimos recibidos la primera noche, y hasta agradecer todo la energía que la comida nos brindó. Nos sentimos quijotes listos para la puna, y con nuestro aislante como lanza dejamos belén, algunos con igual destino y otros en busca de su propio camino.

(Más en Hijo de ruta)

"9 días".Introducción y Primera Parte.

2009-03-11T12:06:00.000-07:00

9 días

Blanco era el delantal del maestro que hablaba por canal 7 una noche . Un grupito de chicos corría tras un animal por el monte. La cámara los seguía. Minutos después, pase de canal.

Muchos meses después, en una charla sobre pueblos originarios organizada en el marco de una campaña de ayuda para una escuelita de la comunidad wichí de Carboncito, me enteraría que esas imágenes correspondían al film “Maestros de dos mundos”, que narraba la experiencia de educación intercultural bilingue de los maestros de esa misma escuela, en esa misma comunidad, sita a unos 60 km de la localidad de Embarcación, en lo que puede llamarse la puerta al Chaco Salteño.

Acabo de despedir a los chicos, entonaron la canción a la bandera en idioma wichí. Uno de los maestros pidió me despidan y digan gracias porque los ayudé en la tarea de los viernes: limpiar la escuela entre todos.

Varios de ellos me saludan y me desean suerte para la vuelta. Saben estoy muy lejos de mi casa, pero no se imaginan cuanto.Uk me preguntó varias veces si iba a volver a cazar al monte con ellos. Respondí que sí.

La prolija formación de menor a mayor se desarma, y uno de ellos encabeza una carrera hacia un improvisado comedor, donde se sirve el último mate cocido con pan del día (que oficia, a veces, como cena). Llego a paso lento, estaba conteniendo algunas lágrimas. Me estaba yendo de Carboncito.

Uno de los mas grandes me mira al sentarme. Tomé una taza y me senté al lado de ellos, tal como había hecho en el almuerzo y el desayuno. No tengo pan. No corrí y se acabaron. Callado, parte el suyo en dos y me dá una mitad.

Como llegué hasta aquí, es una historia que realmente me cuesta contar y que no tiene fin. Así son los viajes. Los viajes no comienzan cuando uno parte, ni finalizan, cuando uno regresa. Comienzan cuando, por primera vez, se escucha una palabra, que luego se convertirá en un destino. Jamás finalizan.

Simplemente, cambian de forma. Se convierten en recuerdos, en sonrisas, en amigos, en anécdotas, en conocimientos, en experiencias…

Intentaré contarles, todo esto que me pasó en 9 días. Quizás piensen abunde en detalles, pero es que los detalles, pienso, como esas imágenes que alguna vez había visto, tienen un poder que cuyo limite nunca entenderé.

Rumbo Norte

El viernes salimos juntos con Mariana desde la Ciudad de las Diagonales. La primer escala sería Cerro Colorado,provincia de Cordoba, donde se celebraría un Encuentro de Mochileros. Desde allí seguiría solo hacia el norte, aprovechando el feriado del lunes y los días de vacaciones y francos que me permitían no volver a mi trabajo por 9 días. La idea era visitar la escuelita, para la cual, habíamos hecho junto a otros amigos mochileros, una pequeña juntada de cosas que le eran necesarias. Principalmente herramientas para la huerta y útiles. Posiblemente, después, planeaba pasar por Formosa y Chaco para volver por el litoral.

Manuel se llama el camionero que en un cruce en Jesús María detenía el Scania que hacía dos semanas dormía en una concesionaria, para convertirse, desde nuestra salida hacía 24 horas,en el tercer camionero que nos levantaba haciendo dedo.

Minutos después, y charla mediante, me contaba seguiría hacia San Salvador de Jujuy, a unos 1000 Km. hacia el norte. Despedí a Mariana y otras mochileras que levantamos por el camino, y miré por el espejo retrovisor el cruce de entrada a los pagos de Don Atahualpa Yupanqui.

Jujuy estaba ahora, mas cerca, a tan solo unas 20 hs en nave espacial, marca Scania.

Bajo el cielo de Ledesma

Los 17 de agosto, la Ciudad de Ledesma, se viste de fiesta. La causa está en su verdadero nombre, que pocos conocen, y menos usan: Libertador General San Martín.

Es que el nombre Ledesma, desde 1625, cuando su fundador Andaluz, Martín Ledesma Valderrama, ingresó por primera vez, atraviesa por estos pagos todas las aristas de la realidad.

Ayer por su fuerte, y hoy por el ingenio azucarero que rige la economía, la sociedad, el medio ambiente y hasta el clima.

Según cuentan los locales durante la zafra (esto es una ¾ parte del año), aquí no llueve.”Ledesma lanza proyectiles”, cuentan señalando al cielo. Muchos dicen, incluso, haber escuchado el sonido de los mismos.

Otra teoría es que la polución ambiental provocada por los gases de la quema de la caña de azúcar, es la causante de que esta época seca se extienda mas de lo normal.

Como sea, el resultado es uno. Por estos suelos en los campos no se cultiva (ni crece) otra cosa que… Caña de azúcar,resistente a la sequía.

Eso sí, hace unos años, Ledesma comprendió el sentido de la rotación de cultivos (y de la devaluación del peso frente al dólar, agregaría).Y el verde de los cañaverales se transformó, en otro verde, el de la soja. Y alterna cultivos, en algunos campos ya cansados, con la caña.

Después de todo es caja chica pagar un sistema de riego para unas cuantas hectáreas, si no llueve. Algo que para un productor chico es inalcanzable, si quisiera, por ejemplo, producir fruta.

“La economía intenta responder a cinco problemas fundamentales”, con tono aristotélico, repiten, una y otra vez docentes economistas de todo el mundo a sus alumnos .Y prosiguen, develando el misterio:”¿Que producir? ;¿Para quien?;¿Cuánto?;¿Cómo? ;¿Cuándo?.”

Por estos lugares la economía parece muda. Pero no hay problema porque a todas las preguntas las responde Ledesma. Y con voz bien clarita.

Como Alto Paraná lo hace en Misiones, como La Forestal en el Chaco, como Las Marías en Corrientes…

Hay algo que es cierto, y es que en términos de popularidad, el ingenio azucarero es respetado, valorado como patronal. Es que los mayores cuentan orgullosos haber trabajado 30 años, y ser jubilados de Ledesma. Y los mas chicos, a su vez, recuerdan que Ledesma donó los terrenos sobre el que hoy está su escuela, o trajo(gratis para el pueblo, remarcan) al Chaqueño Palavecino y un gran escenario, para el aniversario de sus 100 años.

Sentí algo parecido, cuando, bajo el sol de este último enero, conversaba con un orgulloso carpintero jubilado del establecimiento Las Marías en la Ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.

Algo así como un orgullo por haber pertenecido a un equipo que, si esto fuera un partido de fútbol, juega con Dios de nueve.

Mochilas Rodantes

2009-03-02T15:19:00.000-08:00

Sentir el ronronear de los motores del corazón que ya se prepara para arrancar, la adrenalina de una nueva aventura me espera en los brazos abiertos de la ruta, mochilas a la espalda se acercan a la banquina y un abrazo fraternal, que lo cambia todo, Nunca tan solo sabré estar en mejor compañía, ya que no soy el único que no esta solo. Compartir un sueño, que soñé un día en el mundo de los sueños de todos, no todos soñamos lo mismo, pero todos viajamos tras un sueño.

Amanecer en la ruta y el sol que marca el paso del tiempo que no avanza, otro bicho de mi especie veo pasar por la ventanilla de un camión, me mira y me saluda aunque no sabe quien soy. Avanzamos a paso lento, somos muchos de los que hay pocos, nos ocultamos tras banquinas de aire que no todos quieren ver.

Y seguimos.

Día en que nada termina cuando un mate le da inicio, ese frío y lavado que merece monumento pues se ha enfriado de esperarte un amigo desconocido para comenzar a compartir el sueño. Ese amigo que poco conozco, porque casi nunca he visto, que casi ni su nombre invoco, porque nunca lo he escuchado, pero se de el lo que necesito, y el sabe lo mismo de mi lo mismo. Y así se van acercando como una tribu de todo el mundo, caras cansadas de tanta alegría, sonrisas estáticas que se impregnan en los rostros de aquellos que han sabido rodar por los caminos como llevados por el viento, cada personaje, cada historia se ha de contar a su debido momento, relatos particulares de cada viaje que no se repiten ni en quien su viaje sea eterno, cada uno en su camino recorremos el camino de todos, y una rosa de los vientos que no tiene norte nos lleva a encontrarnos en ese mundo donde todo se parece a soñar con los ojos abiertos. Tan solo sentarnos como hermanos en una misma mesa o alrededor del fuego y compartir el pan o quizás un vino, una lata de paté o un cordero de los dioses, majares divinos, es lo mismo, el calor de sentirse en familia puede mas que el fuego. Abrazos y canciones, cuentos que son leyenda, se iran grabando en la memoria para recordarme vivir nuevas historias.

Y luego volvemos, mochilas a la espalda, a tomar las rutas que son nuestras, cada uno por su lado pero en el mismo camino, … “somos como una gran familia que rueda (…) para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar”

(Más en El Mundo Según Wally)

Instrucciones para una tarde de llovizna en Arequipa

2009-03-02T15:07:00.001-08:00

Almorzar en el mercado, como es costumbre. ¿Jugo de rana? WTF!!!
Tarde lluviosa y gris en Ari Quepay, de paseo por las librerías del centro, elegir 20 libros de bolsillo y llevar seis, a 5 soles cada uno: Cortázar, Hesse x 3, Juan Rulfo y Sartre. Seguir buscando infructuosamente La Insoportable Levedad del Ser, de Kundera.

Más tarde helado de coco y crema con chocolate (nota: probar el queso helado). Mientras tanto, revisar el mapa rutero de Perú y elegir algunas playas para parar. Ir al casino, abandonar a los pibes en la ruleta, recorrer la peatonal y notar que, salvo por la gente, tiene un aire a ciertas ciudades argentinas, un poco a muchas de ellas.

Masticar una especie de pancho electrónico con queso y mayonesa en Yoguis, y tomar un vasito de refresco de maracuyá. Caminar por las calles aledañas, entrar por algún callejón, sacar fotos nocturnas y sentarse frente a la Plaza de Armas a escribir y leer mientras se termina de hacer de noche, dormitar un ratito reclinada al pie de una arcada. Seguir buscando cosas para hacer en Arequipa. Rescatar a los pibes del casino.

(Más en Mochila Transhumante)

Rayón y Cuenta nueva

2009-03-02T15:00:00.000-08:00

Nada se pierde, todo se transforma. (Ley física de Lavoisier)

Desde chicos nos enseñan a olvidar. "Ya está, no pasó nada", nos repiten cuando con los ojos empapados miramos nuestra rodilla maltrecha por alguna caída. "Un clavo saca otro clavo", repite alguna nota de revistas del corazón al hablar de amoríos fracasados. "Borrón y cuenta nueva", consuelo de pavo que nos decimos cada mañana...

Pero no, queridos y sufridos lectores de mis improperios y divagues. Me temo que no hay manera de borrar nada, y en eso reside la sal de la vida. Capas y más capas de historias, experiencias, sucesos, nos cubren con otra piel. Una piel que no consta de dermis y epidermis como repetiría alguna profesora de anatomía con baranda a naftalina.

El olor de la escuela, mezcla de hojas kapelusz y plasticola, el color de las tardecitas de juegos, el sabor del primer beso y porqué no, el ruido que hace un corazón cada vez que se rompe. Las charlas eternas de mate o el miedo, la incertidumbre de nuestro primer viaje, y de los que le suceden...

Hace poco leía una nota de color en algún diario que comentaba las supuestas virtudes de una vacuna o aparato (para el caso es lo mismo) que borraría los malos recuerdos. Cada persona podría retomar la idea de tábula rasa o de hoja en blanco cada vez que algo saliera mal o simplemente por capricho.

Pero, ¿no es que aprendemos cuando nos equivocamos?, ¿no crecemos un poco después de alguna decepción?, ¿no nos reímos a carcajadas contando las desventuras de algún día trastabillado?. Borrar los recuerdos nos dejaría sin anécdotas, sin color, sin historia...

A cada paso hacemos, generamos, inventamos, soñamos, hacemos un rayón y cuenta nueva en el camino. Yo no quiero borrar ni un segundo de mi historia, aunque no todos sean agradables, aunque algunos duelan mucho, aunque sean piedritas en la zapatilla. Están y son parte de lo que soy justo ahora, mientras tecleo estas palabras, un poco al azar tal vez...

(más en De Cara Al Sur)

Historias andantes

2009-03-02T14:51:00.000-08:00

Tantas palabras desparramadas por tantos kilómetros...

Muchas veces es muy dificil alcanzarlas, sostenerlas, atraparlas. Se escurren escondidas detrás de cada mojón de los caminos...

Trataremos de dejar una huella. Con muchas historias y rutas diferentes. Pero con un punto en común: aprender con los pies. Dejar una marquita en cada mapa. Contar historias de lo vivido.

Historias que se mueven, que no se quedan quietas, nómades innatas. Es aqui donde los invitamos a participar. A leer, a soñar nuevos rincones. A disfrutar de nuestras Historias Andantes.

Los Viajeros

2009-03-02T14:41:00.000-08:00

(en construcción)

Jotikas (disfrutando de cada piedra del camino a lo largo de los continentes)

Nombre: José Javier Aldunate Zuza
Lugar: Pamplona-Iruñea, Reyno de Navarra, Afghanistan

Nacido en Pamplona, capital del viejo Reyno de Navarra. Con 25 años, para algunos muy tarde para algunos muy pronto... decidí varias cosas: Me encontraba inmerso en un estilo de vida que no me satisfacía plenamente, ya que daba igual que tuviera 25 años o que tuviera 50, iba a seguir haciendo lo mismo, y con lo mismo para contar cada día. Así, que empaque la mochila ... y partí un día 6 de octubre de 2005 hacia Buenos Aires, donde empecé algo... que no se cuando acabará.

Mi objetivo principal es VIVIR, y a la vez, sentirme vivo. Viajar... una forma de vida. No consiste en llegar a un sitio, sino disfrutar de cada segundo del camino, cada lugar, cada persona, cada grano de tierra... Y en eso consiste mi viaje, no llegar a ninguna parte... vivir viajando; al fin y al cabo, VIVIR. Y gracias a mi decisión, me considero que soy la persona más rica del mundo, porque tengo una riqueza que nadie me puede robar, que no cambia con al economía mundial y que no depende de nadie más.

Aprendo, vivo y disfruto; y el día que la vida se acabe, pensaré: HE VIVIDO. Como el título de la autobiografía de Nerua, "Confieso que he vivido", y que haré lo posible por seguir viviendo.

Juan (una vuelta alrededor del mundo)

Me llamo Juan Villarino, y soy nómada desde hace 3 años. En Mayo de 2005 me subí a un velero en Belfast, Irlanda del Norte, con destino a Escocia. Era el comienzo de mi soñado viaje a dedo alrededor del mundo.

Desde entonces he vagabundeado, con un presupuesto de 5 dólares diarios, a través de Europa, Medio Oriente, (incluyendo Irak, Irán y Afganistán) China, Tibet, India, Tailandia y, ahora, Sudamérica. Creo en la paz y en la interdependencia, y en el viaje como estilo de vida. Todos los viajeros somos parte de la misma gran caravana...

Escribo libros que retratan la hospitalidad y la cotidianeidad de tierras lejanas. Vendiéndolos es que logro (con esfuerzo) sustentar mi nomadismo.